Kada je neko Domingu Kotu, lončar iz sela blizu grada Barcelosa na sjeveru Portugala, tridesetih godina dvadesetog stoljeća, oblikovao svoj prvi - a time i pomalo iskrivljeni - pijetao od gline, jedva da je mislio da je stvorio budući simbol svoje zemlje. Naslikao je visoku jabučastu crvenu jaknu i nije sumnjao da će proći godine - i vojska bojišti raznih pijetlova proširila bi se svijetom u obliku magneta za frižidere, privjesaka za ključeve, jastučića za stopala i drugih ne baš neophodnih stvari. Don Duminu je za zabavu napravio pticu iz ostataka gline, jer je od djetinjstva znao legendu o tome kako je jedan nepravedno osuđeni hodočasnik u obližnjem Barcelosu pobjegao čudom: "Ako nisam kriv", rekao je sudac koji je išao na ručak, prženi pijetao koja leži na tvom tanjiru, zmije. " Rooster zakkarekal, vraćajući pravdu, hodočasnik je pušten. Nekoliko vekova kasnije, šarena figura plus šarena priča sa lakom rukom Duminu Kotu dovela je do nacionalnog suvenira.
Ako se i sam Portugal može usporediti s pijetlom, onda samo na sliku najboljeg crtača na svijetu tih ptica - Carlsona. Kao što se verovatno sećate, njegov dom je bio ukrašen slikom “Veoma usamljeni petao”: mali crveni kurac u samom uglu velikog lista. Portugal je oduvijek držao podalje u Evropi. A poanta nije toliko u njenom prigradskom geografskom položaju, koliko u izrazito nezavisnoj dispoziciji koja se manifestovala od samog "rođenja".
Datum osnivanja Kraljevine Portugalije je 1139. Tada su hrišćanski narodi Iberskog poluostrva više od četiri veka, sa različitim uspehom, osvojili svoj poluotok od muslimana. Reconquista je bila duga (skoro 8 vekova!) I trom, tako da ništa nije sprečavalo hrišćane da u međuvremenu organizuju svoje poslove. Činjenica da je grof Afonso Henriques, nakon redovne pobjede nad nevjernicima, proglasio županiju Portucale 1139. godine kraljevstvom koje je sam vodio, nije iznenadilo nikoga - to se stalno događalo. Ali činjenica da su on i njegovi nasljednici ustrajali, braneći svoju neovisnost u oružju, činili su se kao vrhunac nerazumnosti - kako možete biti sami u takvom vremenu kada “neprijatelj na vratima”!
Bez obzira na očigledne poteškoće, Portugalci su ojačali granice i počeli da brane državni suverenitet od bilo koga ko ga je prekršio. Bilo ih je dosta: Arapi su i dalje pritisnuli sa juga, vladari Galicije, Leona i Kastilje prijetili su sa sjevera i istoka, a normani su mogli napasti iz mora u svakom trenutku. Šanse portugalskog kraljevstva da sačuva svoj status i zemlju bile su vrlo male. Međutim, stoljeće nakon formiranja Kraljevine Rekonkiste na portugalskim zemljama, uspješno je okončano, još stotinu godina kasnije, Kastilijanci su bili potpuno poraženi u sljedećem pokušaju da pripoje zemlje suviše neovisnog susjeda, a nakon još stotinu Portugala postala je prva kolonijalna sila u povijesti. .
Možda se sve to desilo samo zato što niko nije želio stati na put potomcima militantnog Luzitana. Ova plemena, koja su od pamtivijeka živjela na zapadu poluotoka, već su Rimljani poznavala kao buntovni i nemirni ljudi. Možda je igrao i ulogu da je ova zemlja, kao partner i saveznik, bila podržana od strane moćne Engleske preko Atlantika. U svakom slučaju, Portugalija, sve do kraja dvadesetog veka, krenula je svojim putem "u sjajnoj izolaciji", kao što je to bio slučaj sa spoljnopolitičkim kursom zemlje, nedavno, 1965. godine, tadašnjim premijerom i diktatorom Salazar.A kada je 1986. godine država ipak ušla u Evropsku uniju, jedan portugalski filozof je tom prilikom primetio: "Krajnje je vreme da Portugal uđe u Evropu - ovo je jedino mesto gde još nije bilo".
Takvo "kašnjenje" dovelo je do stvaranja mnoštva nesporazuma na njegov račun: neko naziva Portugal ozloglašenim "dvorištem" Evrope, neko je ubeđen da je to zaista španska provincija. Posljednja izjava najviše vređa stanovnike ove zemlje. Da, glavne prekretnice u istoriji Portugala i Španije su apsurdno slične: Rimljani, Nemci, Arapi su bili tamo, a pratili su ih putevi Reconquista i Velika geografska otkrića. Ali sličnost ovdje je samo vanjska, a to postaje očigledno s prvom ulaznicom za poznati žuti Lisabonski tramvaj, s prvim gutljajem lučkog vina, s prvim naletom atlantskog vjetra. Inače, on će nas cijelo vrijeme otvarati s lijeve strane, jer ćemo ići od Lisabona ka sjeveru, kroz sve bivše prestonice do prvog od njih - grada Guimaraes, nedaleko od Porta, gdje je počela "posebna ruta" Portugala.
Život uprkos elementima
Rasprostire se na sedamnaest brežuljaka na samom ušću rijeke Tagus, zbog svog geografskog položaja, čini se da je prolazna nagrada bila plijen Feničana, poželjni trofej starih Rimljana, blago koje je sakupljeno u krvavom dvoboju od Maura. A Lisabon je apsorbovao sve nijanse vanzemaljske kulture i arhitekture, vješto ih uklopivši u ukupnu sliku njenog izgleda. Nažalost, većina atrakcija vezanih za početak istorije grada, uništena je snažnim zemljotresom, cunamijem i požarima u hiljadu sedam stotina pedeset i pete godine. A da nije bilo premijera, markiza Pombala, teško da ste mogli da vidite bar polovinu ovih jedinstvenih svedočanstava o bogatoj istoriji Lisabona. Nekoliko područja grada teško je patilo od prirodne katastrofe, a od njih je da počnu svoje poznanstvo sa Lisabonom.
Komentari 57
Više mi se sviđa luka, tamo sam nekoliko puta. I za sedam godina Lisboa je nastavio i putovao sve gore i dole. Iz Portugala samo dobre uspomene. Želim još da idem tamo. U tom smislu, meni je lakše, znam jezik, mnogi portugalski prijatelji, čak i vozačka dozvola, važe do 1922. godine. Generalno, nostalgija
Que lhe-parece Lisboa em comparação com u Rostov?,),),)
Moja supruga je oduševljena Lisabonom, ali iz nekog razloga me nije zakačila ... iako volim Marquez))
Porto je mesto gde je vatra!
Hvala na pregledu! Vrlo dobar pregled fotografija. I putovanje po Portugalu. Potonuo je pod tušem najviše od evropskih zemalja.
Volim Lisabon i čitav Portugal. Prošlog proljeća, 8. marta, moja supruga i ja smo tamo proveli 9 dana. Letjeli smo direktno (Tapom) uspjeli smo uzeti adekvatnu cijenu. Putovao je dizelom Brava veoma mnogo za 2 dana (Fatima, Evora, Batalha, Timor) prazne staze su odlične. Inače, plaćanje na naplatnim rutama vršeno je na licu mjesta prilikom prolaska kroz barijeru. U Sintri su tri puta. Vožnja na električnim vlakovima je zadovoljstvo. Bili su na kipu Hrista (pogled na most 25. aprila zapanjujuće senzacije nastao je u San Francisku). Cape Roca je jednostavno nestvaran osjećaj moći i snage bijesnog oceana. Lisabon je bio svuda, kretao se podzemnom. Restoran sa svježim morskim plodovima mmm samo magija. I živjeli su na glavnoj ulici koja je vodila do Augustovog luka)). Svake večeri navečer svima je ponuđena trava i koks na njoj)). Sa zadovoljstvom ću se vratiti tamo. Uostalom, Porto, Sagres Point, Guimaraes i generalno samo hodanje postoji jedno zadovoljstvo.
U "šikari" Lisabona
Lisabon, kao i mnogi veliki gradovi, izgrađen je na brdima, ali za razliku od, na primjer, od blage Moskve, ovdje su strme i nalaze se u hrpi. Portugalski kapital se lako može detaljno proučiti sa platformi za posmatranje - ima ih mnogo ovdje.Pristup glavnim stajalištima pažljivo osmišljen i opremljen liftovima, žičarama i tramvajskim linijama. Međutim, najbolji pogled na grad je otvoren ne sa posmatračkih platformi, nego s lijeve strane - južno - obala rijeke Tejo (sam grad se nalazi na suprotnoj, sjevernoj). U idealnom slučaju, odavde morate ući u Lisabon kako biste ga vidjeli kako je izgledalo brodovima koji ulaze u luku Reshtelo, sadašnje urbano područje Belena.
Dovoljno da se divite pogledu, možete otići u sam grad. Da biste to učinili, pređite cestovni most koji povezuje obale Tagusa. Most se naziva 25. april - na taj dan 1974. godine diktatorski režim Salazara pao je kao rezultat takozvane "revolucije karanfila". Iskoristivši ovu priliku, taksisti koji su nas nosili, primetili su: po njegovom mišljenju, najneobičniji fenomen perioda diktature bio je zabrana slobodnog pušenja cigara. "Cigarete - molim vas, i cigare su bile privilegija najviše klase. Da biste pušili cigarete, morali ste da dobijete posebnu dozvolu, koja je koštala novac. Malo ih je moglo da priušti, a pušenje bez dozvole nije dugo trajalo i otišlo u zatvor da bi zadovoljilo." Imajući kontrolu nad distribucijom različitih vrsta privilegija, kao što su pušenje cigara, Antonio de Oliveira Salazar je obnovio redosled stvari, pomalo razmažen demokratskim trendovima na početku veka. U principu, on je želeo da sve bude, kao i ranije, u eri Zlatnog doba Portugala, kada su se osvajači okeana trijumfom vratili u lisabonsku luku, a portugalski vladari nisu bili poremećeni spoljnim dugom ili budžetskim deficitom. Vizionarski diktator potvrdio je da se pridržava ideala iz petog vijeka u kamenu: spomenik otkrivačima pojavio se s njim u nasipnom ansamblu. 52 metra visok betonsko jedro je donekle disonantno sa konstrukcijama tog vremena, manastira Jeronimush i kula Belena. S druge strane, on živo ilustruje moć i snagu mita Zlatnog doba - najoptimističnijeg u cijeloj povijesti zemlje.
Mit 1. O zlatnom dobu
Zlatno doba u Portugalu padalo je na početak ere Velikih geografskih otkrića: kraj 15. - početak 16. stoljeća. Bilo je to vrijeme bez presedana, ali zaslužnog veličanstva Portugala, doba sretnih kraljeva, briljantnih pjesnika i hrabrih junaka-navigatora koji su neprestano prkosili sudbini upuštajući se na opasno putovanje u slavu svoje zemlje.
Sve je počelo sa činjenicom da je Džoan I Veliki, koja je, prema rečima pesnika, "imala nikoga da se bori na Zemlji", prešla preko okeana ka Africi da smiri maroške korsare. Zarobljavanje Ceute na sjevernoj afričkoj obali 1415. godine dovelo je do nastanka portugalskog carstva.
Sinovi su pratili kralja na prvoj prekomorskoj kampanji. Jedan od njih - Infante Enrique - je glavni lik mita. Svijetu je postao poznat kao Henry Navigator, iako će izlet sa ocem ostati njegovo prvo i poslednje putovanje morem. Dečak je ipak zaslužio svoj nadimak: ne samo da je intervjuisao sve putnike u poseti, nacrtao navigacione mape, već je i razumio uređaj kompasa i astrolab. On je stvorio legendarnu nautičku školu u Sagresu. Njegovi napori i njegova sredstva pripremljeni su u prvoj pomorskoj ekspediciji Portugalaca duž zapadne obale Afrike.
Madeira, Azori, Zlatna obala je tek početak ... 1486. Bartolomeu Dijas se savija oko afričkog kontinenta - pobjeđuje rt dobre nade. Godine 1498. Vasco da Gama otvara morski put do Indije, u 1500. Cabral doseže obale Brazila. Jednom, Heinrich Navigator odveo je mornare u karavele koje je on dizajnirao, prisiljavajući ga da plovi iza rta Bochador, gdje je, prema legendama, smrtonosno "zeleno more tame" ležalo. Sada avanturisti i oni koji zarađuju novac u hiljadama dolaze u zemlju. A iz nje, crni robovi sa Zlatne obale, začini iz Moluke, indijski čaj i kineski porcelan iz Makaa raširili su se širom sveta.
Tako je Portugal magično evoluirao iz udaljenog zaleđa u središte svijeta. Ali važnije od novih zemalja i mitskih bogatstava bila je neporeciva slava pionira. Takođe je "hranio" Portugalce u svim teškim trenucima, koji su sve više postajali sve manji od Zlatnog doba od druge polovine XVI veka: mala zemlja nije mogla da upravlja gigantskim kolonijama.
Današnji putnik vidi samo fragmente briljantne lisabonske ere Zlatnog doba - u oblačnom novembarskom jutru 1755. godine, zemljotres ga je iznenada pretvorio u ruševine. Katedrala, koja se izgubila u potresu kule, kosturi karmelskog manastira i kostur dinosaurusa, i čudesno očuvana oblast Belena, ostala je nekako dobro uspostavljena na vrhu jednog od brda San Jorge. Ovdje, u spomen na uspješan povratak Vaska da Game iz Indije, na mjesto male kapele, zaštitnika mornara Sv. Marije od Betlehema (Betlehem na portugalskom zvuči kao Belen) .
Od tada je mnogo vode teklo, ne samo u figurativnom smislu. Dakle, Belenska kula, sagrađena početkom XVI vijeka usred rijeke, sada stoji na samoj obali. Na jednom od prozora tornja okupila se čitava gomila - posetioci su nestrpljivo zgužvani, čekajući druge radoznale ljude da oslobode uski prorez. Odatle se vidi glava nosoroga, koja je ukrašena jednom od četiri kule tornja. Verovatno su se isti ljudi okupili ispred keja, 20. maja 1515. godine, kada se čitav grad okupio kako bi pogledao besmislenog vanzemaljskog čudovišta Gandu. Tako su portugalski mornari nakon Hindusa nazvali nosoroge, jer je latinski Rhinocerus odavno zaboravljen jer su ove životinje u Europu posljednji put donijeli stari Rimljani.
Ganda je sretno izdržala dugo putovanje iz Indije, ali ga je s druge strane svijeta čekala smrt. Kralj Manuel I Blagoslovljen, koji je stalno morao smiriti papinski sud kako bi spasio kolonije izvan Portugala, napravio je potez "konj" (to jest, u ovom slučaju, nosoroga). ali njegov lik je ovjekovječio Albreht Durer, koji je čuo za njega, u čuvenoj gravuri "Rhino" i portugalskim majstorima u reljefu Belemske kule.
Impresivni Portugalac jedva da je imao vremena da "popravi" čuda koja su se otvorila iza okeana. U manastiru u susedstvu, Jeronimos je pravi "uzburkanost" fantastičnih slika: rezbareni majmuni i zmajevi, puzavice i zamršene nautičke konopce. U udžbenicima o istoriji umjetnosti, sve ove kasnogotičke životinje i konopci zovu se manuelinski stil (poslije kralja, koji je naredio da se izgradi spomenuti manastir). U Lisabonu su utkani u arhitektonsku strukturu cijelog starog grada. Međutim, pomorska tema i dalje koriste moderni arhitekti i dizajneri: mnoge nove lisabonske zgrade nalikuju palmama i karavelima vremena otkrića. Generalno, portugalski kapital je bez premca po obilju vodenih subjekata. To ne iznenađuje: na kraju krajeva, to je podsjetnik utjelovljen u kamenu pora kada su Portugalci bili prvi koji su se usudili izazvati ocean.
Paralelni svetovi
Tagus, kao i sve veće rijeke Portugala, rođen je u Španiji i prelazi poluostrvo od istoka prema zapadu. Sve do Atlantskog okeana - na španskoj teritoriji, to na portugalskom - najduža reka poluostrva čini kroz brdovite i plodne doline, zasađene maslinama, plutanim hrastovima, suncokretima i pšenicom. Nezvanična prestonica portugalske žitnice i istorijska pokrajina Alentejo (doslovno "Za-Težija") smatra se Evora. Zbog nje, odstupamo od pravca "strogo severno" i pravimo zaobilaznicu 150 kilometara istočno.
Istorija Portugala često se čita kao trajna konfrontacija Španije. U Évori, međutim, ova opozicija nije izražena ni na koji način - barem izvana.
Baš kao u španskom regionalnom centru Meride, koji se nalazi na drugoj strani granice, lokalni ljudi se okupljaju od jutra do večere na centralnom trgu. Oni takođe razmenjuju vesti i gledaju život. Istina, ako pogledate pažljivo, još uvijek postoji jedna mala razlika: gotovo sve imaju široke kape na glavi, poput onih koje smo nazvali „aerodrom“. U Španiji, ovi kostimi se ne nose dvadeset godina.
Centralni trg u Évori je nazvan po Giraldu Peshtani, poznatijem kao Giraldu the Fearless. Ovaj hrabri fidalgu vremena Reconquiste je bio kriv pred svojim gospodarem i kraljem i bio je prisiljen pobjeći iz kršćanskog Portugala. Opraštanje je zaradio tek kada je, odbijajući Evoru od Mavara, predao ključeve grada portugalskom monarhu. I opet paralela: vrlo slična priča se desila stoljeću ranije s legendarnim Sidom Kampeadorom u službi kastilskog kralja (tada je zauzimanje Valencije služilo kao prilika za pomirenje). Usput, Giraldu Pestan je bio daleki rođak kastiljskog Sida.
Pored toga, Evora nudi potpuno isti skup istorijskih spomenika kao i mnogi gradovi u Španiji, recimo, isti Merida. Ovo je, prvo, obavezna rimska ruševina - u slučaju Évora, stupovi drevnog rimskog hrama Diane. Onda nešto iz perioda arapske vladavine, kao lokalna mavarska vrata. I konačno, katedrala je počela u romaničkom stilu, a završena u gotici. U Évori, on je najveći u Portugalu.
"Vrhunac" grada, međutim, smatra se jednom "veoma posebnom kapelom" u drugoj crkvi, San Franciscu, koju mi naš vodič, Armandina, govori u zavjeri. Izgleda da joj je dosadila moja portugalsko-španjolska analogija, a iz rukava izvlači adut: kapela Opelosa, to jest, kapela kostiju, u 16. stoljeću, ukrašena sa pet tisuća skeleta osmišljenih da podsete franjevce smrti. "Mi, kosti koje ovde ležimo, čekamo tvoje", piše natpis iznad ulaza, prazne očne duplje gledaju sa zidova, i čini se da možete čuti nevidljivu prašinu koja pada sa stupova. Armandina trijumfuje, ali sećam se da je slična kapela, sagrađena četiri veka ranije, u crkvi Sv. Marije u Vambi, u blizini španskog grada Valladolida. Tamo, međutim, ima manje lubanja, a natpis nije tako mračan: "Bio sam isti kao ti, postaćeš isti kao i ja. Sve se završava na ovaj način. Zapamti ovo i nećeš griješiti."
Međutim, ovaj put više volim da šutim da ne uznemiravam Armandina: očigledno, ideje "Iberizma" uopšte nisu blizu nje. Suština ovog političkog i kulturnog pokreta, koji je nastao u 16. veku, je da se dve slične zemlje, kao što su Španija i Portugal, trebaju ujediniti. Predloženo je nekoliko opcija - sa glavnim gradom u Madridu, sa glavnim gradom u Lisabonu, sa kapitalom na trećem mestu. Aktivisti pokreta su čak i tom prilikom razvili četverobojnu iberijsku zastavu.
Prema najnovijim statističkim anketama, gotovo polovina Španaca želi takvu uniju, a samo 28% njihovih susjeda, koji s pesimizmom gledaju na iskustvo izgradnje "iberizma" u jednom selu na portugalsko-španjolskoj granici. U stvari, postoje dva sela: jedno na španskoj strani se zove Gornji Rionor, a sa portugalske strane Donji Rionor. 2005. godine odlučeno je da se pokrene eksperiment u duhu vremena - da se Rionori ujedine sa zajedničkim vlastima, zalihama, finansiranjem i oporezivanjem. Dobrosusjedski odnosi, koji su se stoljećima razvijali između donjeg i gornjeg Rionora, već su počeli da se pogoršavaju, a portugalski posmatrači su bili uvjereni da je eksperiment osuđen na neuspjeh.
Nepovjerenje u ideju ujedinjenja od strane Portugalaca je jasno: njihova zemlja nikada nije prijetila neovisnosti Španije, nego Španjolskoj od Portugala redovno. Tako je od 1580. do 1640. portugalsku krunu uzurpirao španski monarh Filip II. Ovaj period, Portugalci smatraju najgorim u svojoj istoriji, i samo je sigurnost da će se to završiti pomogla da prežive. Na kraju krajeva, tu je bio Alzhubarrota.
Gore i dole dijagonalno
Beskrajna stubišta, osmatračnice sa jedinstvenim pogledom, uspinjače i, naravno, poznati lisabonski tramvaji. Kanarsko žuta, podiže se na prvi pogled. A ako želite da vidite sve znamenitosti Lisabona, onda bi trebali kupiti kartu za jednu od tramvajskih ruta, a najbolji način je da kupite kartu sa mogućnošću vožnje na bilo kojoj ruti tokom cijelog dana. Ali prvo, još uvijek vrijedi otići na jednu od platformi za gledanje i pogledati grad odozgo kako bi ga vidjeli onako kako se pojavila prije Vasca da Game. Sa ove visine, Lisabon ne guši svojom veličinom, širi se pred tvojim nogama, nudeći da započne putovanje kroz njegove kamene ulice.
Legende Alfame
U prošlosti je distrikt Alfama u potpunosti pripadao Maurima, od kojih su ostali pogrbljeni, ali nisu izgubili svoju ljepotu kod kuće. Vanjski zidovi su potpuno ukrašeni azulezhu. Čini se da šetate ulicama duž ovih platna. Zamršeni crteži i slike mozaika, sjenoviti kafići, stare trgovine, suveniri od keramike. I kakav pogled na rijeku! Čini se da se horizont raspada u plavoj vodi. Želim da isečem jednu od rupa između kuća i odnesem je kući kao suvenir. Uzgred, legenda je povezana s Tagusom, koji govori o jednoj od glavnih atrakcija okruga Alfama.
Bezazlen arhitekt, Terzi, početkom sedamnaestog veka, podigao je veličanstvenu crkvu u tom području, uzorak arhitektonske umetnosti Portugala. I dali bi crkvi ime u skladu sa željama tadašnjeg pape, ako ne i čudo. Brod je bio prikovan za obalu rijeke Tagus - bez vesala, bez veslača, samo su par crnih vrana sjedili na nosu ovog čudnog dara rijeke. A na dnu čamca ležalo je tijelo sv. Vincenta, brutalno mučeno od Arapa. Čim je čamac sletio, vrane su mu poletjele i sjele na krov Lisabonske katedrale. Nakon što su vrane sagradile gnijezdo na krovu, crkvena vlast je ovu činjenicu uzela kao znak i dala crkvi ime San Vincent De Fort.
Nastavak na portugalskom
Portugalci imaju veliko poštovanje za svoju istoriju. Skoro sve znamenitosti Lisabona, koje su se pojavile nakon razarajuće katastrofe - je pokušaj da se povrate izgubljena djela arhitekata i arhitekata prošlosti. U čuvenom Nacionalnom Panteonu u Portugalu čuvaju se svetišta povezana sa imenom Sveti Egracija Veliki mučenik. Međutim, izgradnja crkve nije išla tako glatko kao što su to htjeli vjernici.
João Antunis, veliki arhitekta tog vremena, počeo je podizanje crkve u hiljadu šest stotina osamdeset sekundi. Kao rezultat toga, iz predivnog ružičastog mermera trebalo je da se pojavi remek djelo portugalskog baroka. Ali Joann the Fifth brzo je izgubio interesovanje za crkvu i odlučio je da gradi grad kraljeva, čime je zadržao svoje ime u istoriji. Izgradnja crkve se zaustavlja, a zatim nastavlja. A ovo mučenje se nastavilo tri veka. Veličanstvena crkva Sv. Egracije postala je svojevrsna dugoročna građevina na portugalskom jeziku, koja je završena tek u dvadesetom stoljeću. Odozgo, crkva podseća na grčki krst, prelivajući se sa svim nijansama ružičaste boje u sunčevim zrakama.
Molitva u kamenu
Vožnja pored crkve Bazilike de Estrela bila bi zločin. Beli mermerni zidovi i legenda vezana za ime najtajanstvenije kraljice Marije Prve čine ovu crkvu simbolom mahnitog molitve žene Bogu.Kraljica bez djece je u svojim molitvama pitala za uobičajenu žensku sreću - rođenje sina. I kao zavet, obećala je da će sagraditi crkvu na slavu Božiju. Marijine molitve su se čule i ona je rodila sina. Odmah nakon njegovog rođenja počela je izgradnja bazilike de Estrela. Ali nekoliko godina kasnije u Portugalu je izbila epidemija velikih boginja, a jedini kraljevski sin je umro. Nesretna majka je poludjela. Ali bazilika stoji u Lisabonu kao dokaz za ono što je žena sposobna da bude majka.
Korisno sa uživanjem
Ono što je dobro u Lisabonu je da možete kombinirati posao i zadovoljstvo. Pogledajte znamenitosti Lisabona i kupujte u malim trgovinama, prikladno smještenim s obje strane uskih ulica. Ovdje možete uživati u svojoj strasti za kupovinom, fokusirajući se samo na veličinu novčanika. Inače, većina roba u Portugalu se proizvodi samo za domaće tržište. I dok su svi veoma kvalitetni. Izvoz ove zemlje EU u proizvedene proizvode je zabranjen, tako da se sva lokalna roba može kupiti samo u Portugalu i nigdje drugdje.
Lisabon je udaljen pola sata od najbliže plaže. Dakle, umorni od bogatog i informativnog putovanja kroz grad, možete skočiti u udoban taxi i mahati na atlantsku obalu, mijenjajući povijesnu ljepotu na plažnim užicima Costa de Caparice. Dakle, čeka vas odmor u jedinoj evropskoj prestonici, gde nema buke i buke, gde će jedino plaćanje za vašu ljubav biti neuporedivo zadovoljstvo sa kratkog, ali svetlog putovanja.
Pepeljuga Evrope
Lisabonci su ponosni na činjenicu da je njihov grad jedan od najstarijih na zemlji, i vole da kažu da je ovo naselje prvi put otkrio Odisej u jednom od svojih lutanja i dao mu ime Olisipo. Sviđa vam se ili ne - sada je teško instalirati. Ali, sigurno je poznato da je 1200. pne. e. Feničani su došli ovdje i nagradili mjesto zvučnim imenom Alice-Ubbo, što u prijevodu znači "magična luka" (iz koje je kasnije lokalno ime Lisboa ili naše uho, Lisabon, poznatiji). Grci su zamijenili Feničani, zatim Rimljani, Arapi, Mavri - grad je prelazio iz ruke u ruku toliko puta da sami mještani nisu mogli razaznati čiji su bili. Međutim, bilo je vremena kada je Portugal postao središte Evrope, a Lisabon - jedna od najluksuznijih prestonica: to je bilo doba velikih geografskih otkrića i živahne pomorske trgovine. Zemlja je bila u središtu svih morskih puteva, a na ušću rijeke Tagus, na kojoj stoji Lisabon, svake godine ušlo je više od dvije tisuće brodova natovarenih draguljima, začinima, svilom i drugim egzotičnim stvarima. Nakon nekoliko vekova, situacija se ponovo radikalno promenila, Portugalija je postala poznata kao Dvorište i Pepeljuga Evrope. Sada stanovnici grada ne pokušavaju nikome ništa dokazati i tiho uživaju u lovorikama jedne od glavnih turističkih metropola svijeta.
Svaki put kada su neki osvajači Portugala zamenili druge, izgled Lisabona se promenio u skladu sa kulturnim tradicijama novih gospodara. Ali, nažalost, čuveni zemljotres iz 1755. godine imao je najveći efekat na fasadama kuća - u jednom trenutku polovina grada se pretvorila u ruševine, a činjenica da nisu mogli uništiti potres okončali su tsunami koji je uslijedio i požar koji je nakon toga izbio. Lisabon je morao skoro u potpunosti obnoviti, ali, na sreću, mali dio istorijskih građevina još je preživio.
Rezultat je bio fantastičan koktel starih tvrđava i uskih arapskih ulica koje su preživjele nakon dugogodišnje katastrofe, elegantnih kuća 19. vijeka i super modernih zgrada koje mirno koegzistiraju jedna s drugom. Slika je dopunjena milionima turista iz cijelog svijeta.
Prevozi me, kočija!
Stanovnici Lisabona, primorani da žive živahnim gradskim životom usred potpunog opuštanja i moraju ići na posao svaki dan pored kafića u kojem svi uživaju u kafi i luci, teško se provode. "To je veoma težak grad za život, pogotovo u ljetnim mjesecima: ne želim uopće raditi - okean zove, a ubijeni su uredi", žale se mještani. Izlazi ko može. Niko nije iznenađen pojavom ljudi u kancelarijskim odelima koji leže na vrhuncu radnog dana na malom travnjaku pored puta - što je tako, ljudi su našli travu i legli na odmor. Mladi ljudi koji se zabavljaju u gradskim fontanama, stariji ljudi koji sede u parku ispod drveta pravo na zemlji, svi su u redu: ovde su se opuštali. Ako iznenada postane dosadno za osobu da bude kod kuće, on dovodi stolicu na širom otvorena vrata i tako sjedi, razgovarajući sa prolaznicima. Posteljina se isušuje na sredini ulice, a to ponekad postaje ozbiljan problem saobraćaja: ulice u nekim dijelovima grada su toliko uske da vozači tramvaja koji se voze njima često moraju da se zaustave i uzviknu vlasnicima kuća tako da su listovi osušeni na konopcima uklonjeni i da su plahte zatvorene roletne - nemoguće voziti. Ponekad se dogodi katastrofa - dva kamiona se ne mogu razdvojiti. Onda ceo kvartal izlazi iz njihovih domova, i svi smatraju da je dužnost da savetuju šta da rade vozačima i kako se najbolje nositi sa situacijom. Putnici tramvaja i autobusa, koji su formirali saobraćajnu gužvu iza nesrećnih kamiona, pridružuju se reliju. Istovremeno, emocije lebde iznad gomile izuzetno pozitivnih - nema mesta za žurbu: grad je opušten.
Inače, saobraćajni problemi su lisica Lisabona od pamtivijeka: prvi znaci bili su vagoni, koji su se tek tada pojavili u Evropi. Čim su te posade dovedene u grad, ispalo je da čak i dva vrlo skromna vagona nisu mogla da se raziđu po ulicama Lisabona. Bilo je zagušenja koja su eskalirala u temperamentne obračune: niko nije hteo da ustukne i krene unazad. Kao rezultat toga, gradske vlasti su intervenisale u slučaju koji je izdao dekret: "Oni koji se svađaju oko toga ko ima veće pravo na putovanje na ulici će biti predmet hapšenja i novčanih kazni." Bilo je potrebno odbiti od vagona, jednostavni ljudi su nastavili da hodaju gradom pješice, a plemstvo je krenulo palankinima.
Sada, naravno, stanovnici Lisabona su već napustili svoje palanquine, zaljubivši se u tramvaje svim svojim srcima. Turisti se također žale na njih, jer je šetnja gradom pješice pravi podvig! Lisabon, poput Moskve, stoji na sedam brežuljaka, ali ti bregovi nisu kao naši, oni više podsećaju na neosvojive planinske padine. Neiskusni turisti lako se prepoznaju hodajući poput "vučem noge".
Prva stvar koja vas uhvati u oči kada gledate sa velike terase na ulice koje vode do okeana je neobična boja mnogih fasada kuća. To je zbog tradicije portugalaca da ukrašavaju svoje objekte, kako iznutra tako i izvana, posebnim keramičkim pločicama s uzorkom, zvanim azulezhu. Ovdje je posvuda: životi svetaca se reprodukuju na keramici na zidovima crkava, posebno složene formule su nacrtane na glatkim pločicama u univerzitetskim učionicama kako bi se učenici lakše zapamtili, u kafićima i restoranima, azulezhu su slikane scenama iz gradskog života, cvijeća i ukrasa. Ali najviše od svega je zadivljujuće, kada se ova pločica koristi ne unutar, već preko cijele vanjske fasade zgrade. Zapanjujuća kada gledate u veliku palatu, od vrha do dna, obložene pločicama sa elegantnim uzorkom. Ili, kada idete duž ulice, i jedna popločana fasada, sa plavim ornamentom, zamenjuje se sledećim, sa zelenom, žutom, i tako dalje bez kraja i ivice. Kućni brojevi, nazivi ulica, putokazi na zidovima su napravljeni od pločica: umjetnost azulezhua je prikazana na fasadi svake kuće.
Gotovo jednako često kao azulezhu, kao dekoracija fasada, postoje ogromni akvarijumi sa raznim morskim reptilima koji se ovdje gnijezde - gigantski škampi veličine jastoga, jastozi veličine zeca, rakovi i druge jestive životinje. Tako, restorani privlače posjetitelje, pokazujući ono što danas hrane. Morski plodovi su obavezan dio jelovnika bilo kojeg lokalnog restorana, razumljivo je - zemlja je morska, a u priobalnim vodama ima dovoljno živih bića.
Istina, iako Lisabon stoji na atlantskoj obali, a tu su i plaže, raspon zabave na vodi ovdje je prilično skroman: oceanska voda se slabo zagrijava, a da bi se zabavila u valovima, portugalski putnici vole toplinu dug put do odmarališta (međutim, to ne vrijedi za ruske turiste) : za većinu njih voda je zagrijana do + 20 ° C sasvim prihvatljiva. Ali velika voda se oseća u svemu - u suvenirima, spomenicima u obliku brodova, pa čak i ušće reke Tejo, na kojoj se nalazi grad, do neupućenog putnika može izgledati kao deo mora - preširok je. Dva mosta bačena su preko reke i jednostavno je nemoguće ne obratiti pažnju na njih: most 25. april, izgrađen na slici i slici čuvenog mosta Zlatni kapija u San Francisku, i most, nazvan po jednom od najpoznatijih portugalskih putnika, Vasco da Gama, - najduži most u Evropi (više od 17 km), osvijetljen milijunima svjetala (usput rečeno, tako da njihova svjetlost ne udara u površinu vode i ne plaši ribu).
Dreams of furkadush
Portugalci vole odmor i zabavu. Ako u kalendaru ne postoji odgovarajuća prilika, oni će to sami smisliti. Veliki ljubitelji fudbala, gledaju svaku značajnu emisiju fudbalske utakmice na ulicama, na posebno postavljenom za ove ogromne plazma ekrane. Ako nema fudbala, organizuju borbu s bikovima. Portugalski bikovi se veoma razlikuju od španskih, otprilike kao španjolci - od portugalskih. Glavna razlika između portugalske borbe s bikovima u odsustvu krvožednosti: bikovi ne ubijaju ovdje. Oni su ljuti, zabadaju oštre vrhove u greben (to rade kabalerini jahači), a onda se borci s bikovima, koji se ovde zovu furkadosi, pojavljuju protiv razjarene životinje. Bik, na čijim se rogovima nužno navlače kožne navlake, na svaki mogući način pokušava spojiti osobu koja ga spretno izbegava, a na kraju predstave životinja je ukroćena snagama svih u areni i vraća se na sljedeći bik. Publika je oduševljena, posebno nervozna, i samo mlade devojke su slabe, a ne od straha, ali od ljubavi - na kraju krajeva, u Portugalu, slika furkade još uvek je obasjana arom romantike, a mlade dame na južnim noćima sanjaju o tim prinčevima. A ova romansa Lisabona je još jedan dodir na portret grada.
Mit 2. O Alzhubarrotu
Prvi odlučujući pokušaj da se Portugalija podvrgne kastiljskoj krunici dogodio se krajem 14. stoljeća. Iskoristivši smrt portugalskog kralja i naklonost kraljice, ai sasvim legitimno "formirajući" svoje tvrdnje o portugalskom tronu u obliku bračnih planova za malu nasljednicu, Juan sam poslao trupe. Zemlja se uzgajala i zapravo je održala izbor alternativnog kralja, koji je postao agresorski imenjak Joan I - kraljevski gad i majstor uticajnog poretka Aviza.
Značajna bitka između dve strane dogodila se 14. avgusta 1385. godine u gradu Aljubarroti, na pola puta između Lisabona i Porta. Sa neverovatnom numeričkom superiornošću Kastilijanaca (prema nekim izvorima, 100 hiljada u odnosu na 60, prema drugima - 23 naspram 7), Portugalci su osvojili briljantnu pobedu.
Naravno, Alzhubarrota je bila pobeda ne samo duha, već i taktike. Poduzetni Portugalci su prije toga pripremili bojno polje: iskopali su duboke vučje rupe u zemlji, koje su uništile vitke redove neprijateljske moćne konjice.Međutim, detalji "ratnog ratovanja" nisu deo mita o Alzhubarrotu - to su tek kasnije vojni istoričari došli do dna.
Reci mi ko je tvoj prijatelj
Gradić Sintra, 30 kilometara severno od Lisabona, takođe je neka vrsta kapitala: u vrelim letnjim mesecima iu alarmantnim trenucima, poput kuge, kraljevi su više vole vladati zemljom odavde. Najbolje je doći ovamo automobilom - inače nećete moći vidjeti sve te palače, parkovne komplekse i bogata imanja. Iza volana mog prijatelja, Miguela, Španca, koji je ponekad bio u Lisabonu. Vozimo se duž okeana, duž "portugalske rivijere" - prošlosti gradskih naselja sa šuštavim talasima, imena: Cascais, Estoril, Carcavelos. Španjolska se smatrala posebnim šikom.
Ipak, riječ koja za bilo kojeg portugalskog zvuči poput grmljavine pobjedničkih timpana - Alzhubarrota - Miguel čuje po prvi put. Namerno prenosim okolnosti poraza Kastilijanaca što je moguće više boja. Čuvši da je na strani Portugala u bitci učestvovao odred engleskih streličara, on je trijumfalno izjavio: "Naravno, Portugalci se nikada ne bi nosili da nisu za Britance". "Engleska" tema se pojavljuje ujutro po drugi put. Zvučalo je prvi put kada se stidljivi zaposlenik kompanije za iznajmljivanje automobila predstavio kao Nelson.
Engleski Španci tradicionalno ne vole, a još više Nelson, koji je u bitci za Trafalgar osuđen na poslednju olupinu već kratke španske flote. Portugalija je, s druge strane, “isporučena” Britancima od samog početka - potpora tako moćnog saveznika više nego jednom ohladila je teritorijalne tvrdnje svojih susjeda, koji su bili “prijatelji” sa Francuzima. Geopolitički balans modela "par za par" - Španija i Francuska protiv Portugala i Engleske - propao je tokom napoleonskih ratova. Prevarena i lukava okupirana od strane francuskih trupa, Španija je morala osloboditi vojvode Velingtona, koji je došao u pomoć savezničkom Portugalu. U palači Queluz u blizini Sintre, koju prolazimo bez zaustavljanja, Wellington je prihvatio kapitulaciju Junota, komandanta Napoleonove vojske.
Kratka ali intenzivna borba za parkiranje u centru Sintre - i mi smo uvučeni u kontinuirani ljudski tok. Subotom je neverovatna gomila turista. Možda se istom prilikom gradski orkestar napinje na trgu. Prepoznajem melodiju "Portuguesa" - nacionalnu himnu. Himna je, usput rečeno, povezana sa Britancima: u originalnoj verziji od 1890, u horu, umesto "protiv pušaka, napred, napred" on je pozvao na "napred" da ide "protiv Britanaca". Ironično, himna je napisana iste godine kada su se saveznici, ne dijeleći afričke kolonije, svađali ozbiljno. Osim ove dosadne epizode, Engleska i Portugal, od 1386. godine, više od šest vekova, povezani su najstarijim važećim diplomatskim sporazumom o prijateljstvu i saradnji u istoriji i do danas.
Mit 3. O Sebastianu Zhelanu
Sebastijan je bio bolan potomak porodice koja je bila zaglavljena u među-dinastičkim brakovima. Međutim, djela velikih predaka uklesanih u zlatna pisma na pločama povijesti nisu mu pružila mir - rečeno je da je čak naredio da se otvore njihove grobnice, možda tražeći inspiraciju za podvige. U svakom slučaju, kralj je odlučio organizirati kampanju protiv muslimana na sjevernoj obali Afrike.
U junu 1578. pola hiljade jedrilica i 15.000 vojnika pod ličnim vodstvom ekstravagantnog monarha s pompom krenuli su iz Lisabona u Tanger. Dva meseca kasnije, portugalska vojska je bila potpuno poražena u bitci kod Alcazar-Kibire, a kralj Sebastijan je tajanstveno nestao. Oni koji su pobegli sa bojišta su rekli da je poslednji put izgledao kao da je viđen u napadu, i da je bio ranjen, a možda i ubijen.Španski kralj Filip II, koji je iskoristio ono što se zove šansa, nesmetano je aneksirao "odrubljenu" zemlju. Portugalska vojska je skoro potpuno izgubljena u nesretnoj borbi, a priča o nestalom kralju toliko je demoralisala Portugalce da nije imao nikakav otpor. Tako je Portugal 60 godina izgubio svoj suverenitet.
Iako je nekoliko mjeseci nakon afričkog poraza, Filip II objavio da su Arapi vratili tijelo ubijenog Sebastijana i da je pokopan kod kuće, Portugalci mu nisu vjerovali. Sigurno su znali: kralj je živ, uskoro će se vratiti i odmah spašavati Portugal od svega - od Španije, siromaštva, ratova i propadanja usjeva. Kako je vrijeme prolazilo, fizički izgled Sebastijana, koji se sada zvao nitko drugi nego Željeni, postepeno je izbrisan iz sjećanja građana. Da ne bi "propustili kralja", tajne liste zemlje bi išle: "leva strana tela je kraća od desne, ali to je gotovo neprimetno." Ili - "na malom prstu desne noge postoji bradavica, ponekad se povećava, kao da je šesti prst." Ili - "tajni znak", kao i "znak je vrlo tajan, koji će biti objavljen kada bude potrebno." Po optužbi za imposturu pogubili su najmanje četiri osobe, od kojih se jedan uspješno pretvarao da je Sebastian 5 godina.
Osećanja i igre uma
Smještena ovdje u Sintri, imanje Quinta da Regaleira, zapravo, nema direktan odnos prema legendarnom kralju, jer je izgrađeno 4 stoljeća nakon nacionalne tragedije. Ali to je samo na prvi pogled. Za vlasnika imanja, Antonio Carvalho Monteiro, bio je ne samo milioner, kolekcionar leptira i samo dobra djevojka, već i uvjeren "sebastian". Kao i mnogi napredni intelektualci s kraja 19. veka, on je verovao u mesijansku misiju portugalskog naroda i čekao dolazak Petog carstva, implicirajući križ između Božjeg kraljevstva na Zemlji i istorijskog Zlatnog doba.
Quinta da Regaleira, "punjena" tajnim i očiglednim simbolima slobodnog zidarstva, sebastijanizma, Petog carstva i naučnog napretka, a još više - susjednog "filozofskog" vrta sa pećinama, lavirintima, ribnjacima i bunarima, na dnu kojih su održane ceremonije inicijacije - lako se osećati kao mistik. Svuda se nalaze misteriozni znaci i uputstva, a direktor muzeja, profesor Silva, koji se ljubazno javio da nas prati na palati-imanju, u mladosti pronalazi sumnjivu sličnost sa vlasnikom kuće. Već se opraštajući, pitam ga: "Da li vi sami vjerujete u Peto Carstvo?" "Verujem da ne samo u Petom carstvu, već iu duhovima i Majci Božjoj Fatimi," rekao je profesor u šali, ali, kao što znamo, u svakoj šali.
U svakom slučaju, mistične ideje najrazličitijeg smisla i porijekla uvijek su našle plodno tlo u Portugalu: da li je pogođen keltski supstrat, ili jednostavno, kao što se obično događa u dvorištu, nitko nije stvarno kontrolisao što se tamo događa. Nije ni čudo da je jedino mjesto na poluostrvu, gdje se pojavila Presveta Bogorodica, okolina portugalskog grada Fatime. Na kraju, templari su u gradu Tomaru pronašli utočište nakon poraza njihovog reda.
Mit 4. O zadnjim križarima
Početkom 14. veka Francusku su uvukli dim krijesa na kojem su spaljeni templari optuženi za herezu. Čak i kada bi njihove službe bile korisne, pod pritiskom Svete Stolice, naređenje je bilo raspušteno i zabranjeno svuda. Samo portugalski kralj Dinis nije "upao u groznicu" prepuštajući inkviziciju. Jednostavno je osnovao novi poredak - Red Hristov, koji je naslijedio svu imovinu templara. Progonjeni templari počeli su da se okupljaju u Tomaru, gdje su nacrtali nove na vrhu templarskih krsta.
Don Dinish je bio veoma dalekovidni kralj: nakon što je uredio trik sa novim redom, zasadio je i brodske borove u zoru 14. stoljeća. Godine 1420., naređenje Hristovog Reda - koga mislite? - Heinrich Navigator.Dok je čitava Evropa mahnito tražila blago Templara i prenosila priče o Svetom Gralu od usta do usta, portugalski templar predvođen neumornom pešadijom pripremao se za nove krstaške ratove preko okeana. Caravels je otišao u more pod grimiznim križevima Hristovog reda na nadutim jedrima.
Bivši templari, a zatim dvorac Hristovog reda u Tomaru stoljećima su se širili i obnavljali, i na kraju se pretvorili u cijeli grad. Ovaj dvorac je zaista gigantan i, sasvim u duhu prvih vlasnika, otvara svoje misteriozno oklevanje. Trebalo bi najmanje nedelju dana da se prođu svi prelazi, galerije i podrumi. Upravo smo udahnuli taj tajanstveni zrak - i otišli u grad.
Ovde obični ljudi hodaju ulicama, buvlja pijaca se razvila na centralnoj ulici, u prodavnicama suvenira umesto petlova prodaju tablične korpe u minijaturi. Košare u prirodnoj veličini ispunjene hljebom i ukrašene cvijećem su prave kule. Oni nisu previše krhke portugalske djevojke koje nose Tabuleurus za vrijeme odmora, a visina “tornja” treba biti jednaka visini nosača. Ovaj drevni praznik datira još od kulta Duha Svetoga, koji je crkva proglasila jednom krivom, ali u Portugalu je progonjeni kult bio i ostao jedan od najcjenjenijih među ljudima.
Ako je Tabuleirush primjer tvrdoglavog poštovanja tradicije, onda je Coimbra odavno poslužila kao primjer napretka - ovdje se nalaze prvi u zemlji i jedan od prvih univerziteta u Europi (osnovan 1290. godine). Lako se tkamo na visokom brdu, gdje je jedini centar obrazovanja do 1910. godine u Portugalu poslao snažne signale razuma. Univerzitet ima praznike, tako da nema studenata. Ali sve ostalo bi trebalo da bude: kula sa satom i zvonom, veličanstvena biblioteka, stara profesorska dvorana. U univerzitetskoj crkvi svi zidovi i plafoni su ukrašeni keramičkim pločama. Ne postoji ništa iznenađujuće - sve ukrašava šarenu keramiku u Portugalu: fasade zgrada, metro stanice, crkveni oltari, ali na Univerzitetu u Coimbri je prikladnije nego bilo gde drugde.
Keramika je, s obzirom na to da su je Arapi donijeli na poluotok, postala omiljeno sredstvo uređenja u Španiji, ali su samo Portugalci uspjeli pretvoriti ovu jednostavnu umjetnost u moćno oružje obrazovanja. I to nisu samo "keramički" životi svetaca u crkvama. Zidovi auditorijuma također su bili ukrašeni keramičkim pločama, ali isključivo na drugim temama - na primjer, na temu euklidske geometrije. Teške formulacije za percepciju su bile naslikane na faience pločice i obješene na zidove. Portugalski "azuleju" i slavni - zamijenili su knjigu i popularizirali sve vrste znanja.
U večernjim satima, nakon što su stigli iz Coimbre u Porto, razmišljam o čaši portnog vina da se u portugalskoj tradiciji i inovacijama arhaizam i inovacije kombiniraju u nekim omjerima nepoznatim do sada. Tako se zemlja nalazi na sedmom mjestu u svijetu po korištenju kompjutera i drugih novih tehnologija - i malo dalje duž obale u selu Nazare, žene ribara još uvijek nose sedam suknji jedna na drugu dok je muž ... Možda, u najkoncentriranijoj formi sve ove "nacionalne kontradikcije" su apsorbovale i izražavale karakter portugalskog folklora - Puvinho.
Mit 5. O Z. Puvinhi
Ime ovog lika može se prevesti kao Jose-Narodets. Skladao ga je Rafael Bordal Pinhear 1875. godine. Kao što i dolikuje karikaturistu, Bordalu Pinheiro je stvorio crtani film za portugalske ljude: neuredan len u tipičnom sjevernom dijelu šešira "bragesh" sabire ruke u nepristojnom gestu. Ovaj gest je upućen njegovoj vladi, koja s njim čini ono što želi, jer je vrlo lako prevariti ga. Puvinho vjeruje u sva čuda i bajke, uključujući i one koje se prikazuju na TV-u, ali ponekad se i dalje sjeća da ne pripada "ljudima", već velikim ljudima, i predugo čeka na nekoga će spasiti.
Nakon prvih izdanja u satiričkom časopisu "La Lantern", Ze-Puvinho je odmah "navikao" kao kolektivnu sliku čovjeka "od ljudi". Bio je obdaren najrazličitijim osobinama: zvali su ga apatični i nepismeni, debeli i "rustični", ali istovremeno ljubazni i patriotski. Međutim, portugalski "Ivanuška" voli čak i one koji ga grde. Prirodno je: kako ne možete da volite sebe?
Zemlja zalaska sunca
Prema logici stvari, Porto je trebalo da postane prva prestonica zemlje. Najstarije naselje na ušću rijeke Douro, koju su pjesnički Grci zvali Calais, „lijepi“ i prozaični Rimljani „Portus“, „luka“, imali su sve šanse da postanu glavni grad Portugalije - na kraju krajeva, upravo je on dao zemlji ime. A ime se ne događa slučajno: prva, još uvijek ovisna o susjednom kraljevstvu Leonu, županija Portucale nastala je sa osvajanjem Porta od Maura. Arapska tvrđava je 868. godine preuzela bitku s galicijskim grofom i vazalom kralja Leona Wimara Peresha. Ali ovaj junak, čiji je spomenik još u Portu, odlučio je da se nastani dalje - u Guimaraesu (ranije Vimaraes, po imenu Vimara Pereš), koji je postao prva prestonica. Prvi kralj Portugala, Afonso Henriques, je rođen i kršten, prvi "sukob" sa susjedima zbog nezavisnosti se dogodio tamo, portugalska vojska izašla da stekne neprolaznu slavu u borbi za Alzhubarroth ...
Dok smo se vozili do Guimaraesa, po mom mišljenju, bio je ispunjen takvim simboličkim, mističnim, mitološkim i sinkretičnim značajem da sam počeo sumnjati da ovaj grad jednostavno ne postoji. Dakle, kada sam na gradskom zidu vidio jednostavan, napravljen od bijelog gipsa ili plastike, natpis u pseudogotičkom slogu: PORTUGAL JE RONIO, - smirilo me i usrećilo.
Iznad "kolijevke nacije" - male, udobne Guimaraes - vlada jedan dvorac. Dvorac San Miguel, koji je sagradio prvi kralj Portugala, više puta prešao iz ruke u ruku, obnovio, obnovio, uopće, nećete stvarno razumjeti gdje potražiti "izvore" svega. Međutim, postoji jedan alat koji je koristio najpoznatiji moderni portugalski pisac Jose Saramago: da bi osetio duh ovog mesta, treba da sedite na ogromnim kamenim gromadama mokrim od antike na vrhu brda dvorca i bacite glavu gore. "Kamenje, nebo iznad njih i ovaj vetar, koji trči u naletima, nosi sve portugalske reči ikada izgovorene, sve prve i poslednje uzdahe, šapat duboke reke" - ovo je Portugal.
... Autobus za Lisabon jako uzdiše dok se spušta strmim ulicama Guimaraesa. Negde poslednji pijetlovi viču danas, skretanje skriva dvorac na brdu od nas, a mi više ne vidimo zalazeće zrake koje crtaju njenu siluetu na nebu. Tek sada se može reći da je noć došla u cijelu Evropu: "zemlja zalaska sunca" - i mi zajedno s njom - proveli smo još jedan dan.
